Мастерская
Приветствую Вас, Гость.
Текущая дата: Вторник, 2017-11-21, 2:58 PM

Уход за колёсами



Со временем ваши колёса начнут стираться. Не надо расстраиваться. Помните - это расходный материал. Для того, чтобы колёса равномерно стирались с обеих сторон, их надо либо переворачивать, чтобы внутренняя сторона колеса становилась внешней, либо менять местами.

Для того, что бы "перевернуть" колесо надо вывинтить болт, которым оно крепится фрейму, вынуть само колесо, перевернуть его, поставить на место и завинтить болт обратно.

Однако только переворачивать колёса - это ещё полдела. Вы, наверное, уже заметили, что задние колёса стираются больше, чем передние. Виновато в этом разное давление, прикладываемое к ним. Для профилактики колёса надо менять местами. Рекомендую стандартную схему Четвёртое меняется на второе, а третье на первое.

Как всегда, последнее слово остаётся всегда за вами - можете придумать себе свою схему. Через какие промежутки времени переворачивать колёса - зависит от мягкости, покрытия и частоты катания. Чем мягче колёса, твёрже покрытие, интенсивнее катания, тем чаще надо менять и переворачивать.

СОВЕТ: Переворачивая и переставляя колёса, можете протереть подшипники (с внешней стороны)

Уход

Как бы аккуратно вы не ездили, как бы ни старались объезжать лужи, песок, масляные пятна, ваши подшипники со временем начнут шуметь и постукивать (или даже скрипеть). Да, пора смазывать ваши подшипники. Это операция не такая страшная, а скорее длинная. Поэтому не бойтесь, берите свои "убитые" подшипники и переходите к следующему абзацу.

Для смазки подшипников вам понадобятся: 200 - 300 г бензина* (октановое число не имеет значения), тюбик литола (солидола), булавка, деревянная палочка, 2 тряпочки (одну из которых надо будет выбросить после смазки), баночка** и немножечко терпения.

* Какую баночку для смазывания взять - зависит только от вас. В любом случае, надо взять небольшую, ~200 грамм) и лучше стеклянную, никакого металла и пластика!

В чём промывать подшипники. Существует несколько вариантов. Самый удобный - бензин. Его легко достать, но он горюч и воспламеняем, поэтому надо быть предельно осторожным. . Вариант подороже - купить специальную жидкость. Стоит она определённо дороже, но не знаю, получите ли Вы сравнимый выигрыш в качестве промывки (скорее всего нет). Существует еще и третий вариант - экзотический. Сушествуют такие ультразвуковые стиральные машины, которые звуковой волной вышибают всю грязь из белья. Говорят, что ими очищать от грязи подшипники одно удовольствие. Если кто попробует, расскажите мне, что получилось. Запомните, ВОДА НЕ ГОДИТСЯ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ!

Каким инструментом смазывать подшипники?

Лучше всего, если Вы найдёте маленькую деревянную палочку где-то 3-4 мм шириной. Также подходят отвёртки, лопаточки и др. бытовые подручные средства. Некоторые закачивают смазку в шприц.

Чем смазывать.

Тут решать Вам. Как мне кажется, самый доступный россиянину способ - купить литол (солидол). Продаётся он в любом автосервисе или же в хозяйственном магазине. Упакован в удобные тюбики, наподобие зубной пасты. Цена (на 20.08.99) 10 рублей. Одного тюбика хватает на 7-10 смазок.

Следующий способ для ленивых - в любом роллерском магазине продаются фирменные смазки вроде K2 Speed Liquid. Обычно эти смазки упакованы в эффектные шприцы и аэрозоли, а то и в простые баночки/тюбики. Стоят они во много раз дороже, чем аналогичные литол/солидол. Многие роллеры недолюбливают эти смазки, так как они не сильно отличаются от родных по десятке.

Долго ли промывать подшипники

Промывать надо до извлечения всей грязи из подшипников. Обычно, 10 секунд хватает. Когда промыли подшипник, выньте его, посмотрите, если шарики внутри блестят, значит всё, достаточно. Раскрутите его - он должен крутиться долго и почти бесшумно.

ВАЖНО: Многие ошибаются, думая, что если только что промытый подшипник хорошо крутится, то он не нуждается в смазке. Нет, господа, нуждается. Тут надо обратится к истокам: смазка нужна в подшипнике для того, чтобы нейтрализовать пагубное влияние песчинок на подшипники. Если смазки не будет, то эти маленькие вредители очень быстро избороздят шарики внутри. И подшипники останется только выбросить, так как крутиться они будут очень медленно.

Действуйте по такой схеме. Если хотите, даже можете её распечатать.

1. Берём подшипник. Протираем его тряпочкой

2. Находим конец С-кольца (С-ring), запирающего крышку подшипника, поддеваем его булавкой, так чтобы он выскочил. Будьте осторожны: иногда с-кольцо выскакивает и улетает в сторону. В лучшем случае вы его не найдёте, а в худшем - будете долго сидеть у глазного врача.

3. Удалив с-кольцо поддеваем крышку пдшипника (shield), снимаем и кладём её рядом. С другой крышкой поступаем аналогично.

4. Кидаем подшипник в баночку с бензином и возим его по дну деревянной палочкой. И никаких железяк: может быть искра и тогда всё.

5. Повозили? Теперь переворачиваем подшипник на другую сторону и совершаем аналогичные операции

6. Вынимаем подшипник, протираем его тряпочкой (которую потом будем выбрасывать). После 10 сек протираний кладём подшипник на поверхность, берём литол, лопатку и начинаем смазывать. Класть литола надо много, не жалеть. Если переложите - ролики не станут хуже ехать, но разогреваться смазка будет дольше. Если не доложите, то ничего страшного не произойдёт, смазка будет быстро разогреваться, но ролики будут не очень устойчивы к внешним воздействиям. В этом деле нужно соблюдать правило золотой середины.

7. Положи достаточно литола, накройте подшипник крышкой и вставьте с-кольцо. То же самое проделайте с другой стороной.

8. Протираем собранный подшипник с обеих сторон. Всё, ваш подшипник смазан. Теперь берите следующий и повторяйте все сначала.

Колеса и подшипники

То, что здесь написано, важно знать всем. Это помогает избежать повреждений колёс и подшипников при их замене или чистке. Большинство колёс сегодня сделаны из полиуритана. В соответствии с установленным стандартом все они классифицируются по диаметру, мягкости, пружинистости, профилю и даже по весу(!). Однако на большинстве колёс вы найдёте только обозначения диаметра и мягкости. Например, "76mm 82a" или "72mm 78a", где цифра перед "mm" обозначает диаметр, а цифра перед "a" - мягкость. Профиль определяется на глаз. А вес? Можете взвесить.

Диаметр. Значения диаметра колес варьируются в пределах от 43 до 80 мм. Наиболее распространенные диаметры от 72 до 76 мм. Роллеры, жаждущие скорости предпочитают колёса диаметром 80 мм.. Не стоит забывать, что в некоторые коньки "влезают" колёса ДО 78 мм, поэтому при покупке колёс не помешает иметь свой конёк с собой. Это, что касается фитнесса. Теперь агрессив. Для него нельзя точно определить диаметр. Он сильно зависит ситуации (рампа, рэйл, грань┘). В общем, чем больше колёса, тем выше скорость и тем медленнее период разгона и хуже манёвренность.

Мягкость. Мягкость колёс определяется по шкале "А". (Она также используется, кстати, для обозначения мягкости деталей из пластика) Её значения находятся между 0 и 100. Чем больше значение, тем твёрже колесо. Также существует шкала Роквелла, но она, практически, не используется. Мягкость колёс для фитнесса обычно лежит между 74А и 84A. Её выбор зависит от вас. Хотите комфортную езду, но частую смену колёс - берите помягче (78А - 80А). Нужна высокая скорость и быстрый разгон - потвёрже (82А - 86А).

Профиль. Профиль колеса определяется на глаз. Он может быть четырёх видов: широкий, нормальный, узкий и изредка скошенный. Чем больше площадь соприкосновения колеса с дорогой, тем лучше маневренность, но больше поглощение скорости.

Хаб. (Hub, Core) Хабом называется пластмассовая вставка, которая удерживает подшипник и резиновую часть колеса. Они бывают двух типов: обычные и укреплённые или их может не быть вообще (на очень маленьких колёсах). Укреплённые хабы используются для хоккейных коньков: они отличаются обилием пластмассы в этой области. Хабы используются для вентиляции подшипников.

 

Для того, чтобы вынуть колесо, особого ума не надо: просто открутите винт двумя ключами, выньте его и колесо у Вас в руках ! А это - то же самое колесо, но уже в разрезе. Заштрихованная часть - само колесо, а незаштрихованная - "область нахождения" подшипника и втулки. Для наглядности подшипники обозначены "крапинкой", а втулка - тёмно-серым. Для того, чтобы вынуть подшипники, надо надавить каким-нибудь тупым предметом (например, шестигранным ключом, который обычно продаётся вместе с роликами) на край втулки так, чтобы она начала двигаться внутрь. Делать это надо осторожно, чтобы ключ не соскользнул и не повредил внутреннюю поверхность втулки. Когда втулка начнёт скользить, она выдавит противоположный подшипник. После этого вынуть оставшийся не составит никакого труда.

Раз уж мы вынули подшипник, неплохо бы теперь его разобрать :) Итак, план операции:
С помощью тонкого гвоздя или иголки (я использую иголку) подденьте край металлического кольца, которое фиксирует "крышечку" подшипника (оно разрезано так, что между концами есть небольшое расстояние).
Возьмите конец кольца плоскогубцами и аккуратно вытяните его, стараясь как можно меньше деформировать (это действительно важно !).
Удалив "крышечку", Вы должны увидеть следующую картину: в чистой (если подшипник - новый) или чёрной (если старый) смазке плавает несколько шариков, скреплённых пластиковым кольцом.
Если подшипник крутится без проблем, не скрипит - Вам повезло. Если же эти или другие симптомы скорого разваливания обнаружены - подшипник нуждается в чистке. Для чистки можно использовать старую зубную щётку, тщательно вычищая смазку и посторонние предметы :).
Когда шарики заблестят чистотой, заложите новую смазку и закройте подшипник "крышечкой".
Если фиксирующее кольцо погнулось (наверняка это так), положите его на твёрдую плоскую поверхность и аккуратно распрямите молотком, чтобы оно приняло прежнюю форму. Можно использовать гвоздь с плоской шляпкой для выравнивания.
После этого засуньте один конец кольца на прежнее место и, постепенно поворачивая подшипник, заведите всё кольцо. Оно должно встать точно на своё место, хорошенько закрепив "крышечку".

В роликовых коньках используются 608 подшипники. Сама цифра 608 появилась не просто так. 8 обозначает диаметр отверстия в подшипнике, а 6 - разницу между радиусом отверстия и радиусом всего подшипника. После 608 могут стоять буквы S, SS или RS. Это означает, что подшипники защищены крышкой (Shielded), защищены с двух сторон (SS Double-shielded) или оснащены снимаемой крышкой (Removable Shield). Кстати, SS подшипники могут быть ещё обозначены, так: "608-ZZ, 38KDD, 38FF 77038 или R8-2Z".

Само слово ABEC (абЕк)- аббревиатура от Annular Bearing Engineering Council, что означает Общее собрание производителей подшипников. ABEC - это шкала, по которой оцениваются подшипники: их качество, а не длительность кручения, как считают многие.

Чем выше качество исполнения, тем выше оценка подшипника по шкале ABEC. Производятся подшипники с качеством ABEC 1 3 5 7 и 9. С увеличением ABECа уменьшается защищённость подшипников. Вроде бы, нет ничего лучше "третьих" (abec 3) подшипников, но некоторые всё равно предпочитают 5-е. Имеется ввиду, что вы можете со временем можете менять свои подшипники покупая их в магазине отдельно от коньков, что очень удобно, если вас не устраивают "родные" подшипники.

Давайте сразу оговоримся, что из рассмотрения о покупке мы сразу выбросим 1-е, 7-е и 9-е абеки, поскольку большинство первых не разбираются, а 7-е и 9-е ничем не отличаются от 5-х (на наших дорогах). Поэтому выбирать стоит между третьими и пятыми. До сих пор не утихают споры насчёт того, какие подшипники лучше. Кажется, нам просто морочат голову 5-ми, поскольку на роликах, при скорости 40-50 км/ч разницы между 3-ми и 5-ми нет никакой (не говоря уже про 7-е и 9-е). И это при том, что 5-е "убиваются" за более короткое время. разница начинает ощущаться только при значительно больших оборотах (10 тыс. об/мин). Однако такого на роликах вы никогда не достигнете. Стоить подумать, покупая 5-е подшипники, приобретаете ли вы скорость или только более частый уход ха ними? Теперь вставьте подшипники в колесо, колесо - на раму и - вперёд!

Изготовление стрит-оборудования

Настоящее стрит-оборудование и стрит-удовольствие только на улице, но это должна быть даже не немецкая улица, на которой все-таки слишком много средневекового булыжника, а нечто рядом с Голливудом - мрамор, полированный бетон и ступени, уступы, парапеты, перила. Но, в общем, даже там для соревнований все равно делают специальное оборудование. Мода на него постоянно меняется, например в 94 году четвертушки считались слишком простыми для трюков, зато появились пирамиды и железные или деревянные гробы. Как и во всяких других областях, мода на оборудование никакого смысла не имеет. Можно делать оборудование по чертежам десятилетней давности, оно будет ничем не хуже того, что рекламируют последние журналы - ведь на настоящей улице ты катаешься по чему бог пошлет...

Все-таки дадим рабочую классификацию. Уличный рельеф состоит из ступеней (их редко имитируют в скейт-парках) и плоскостей: вертикальных (стены), горизонтальных (террасы, уступы, скамьи, парапеты), наклонных (съезды, опорные стены - крепиды, парапеты у лестниц, облицовка каналов и набережных). Наклонные плоскости могут иметь радиус закругления, на улице это редкость, но в скейт-парке большая часть оборудования делается с закруглением для мягкого заезда и образования центростремительной выталкивающей силы.

Границы плоскостей образуют самые разнообразные грани, сюда же можно отнести перила, бордюры, рельсы. Клумбы, бочки, колонки пожарных кранов, автомобили и, безусловно, урны, а также собаки, кошки и самые невообразимые вещи, через которые выполняются прыжки, отнесем в разряд препятствия. Существуют еще бассейны (и близкие к ним блюдца, тарелки, каналы, канавы). Даже пустота имеет свой смысл, если находится между местом прыжка и местом приземления, например при перелете с крыши на крышу, со скалы на скалу. Такие штуки называются большие щели. Так или иначе все можно имитировать в скейт-парке, причем с повышением безопасности, облегчением техники и значительным усилением зрелищности трюка. Об этих трех вещах ты должен думать, выискивая чертежи в Интернете (а их там полно) и размещая заказ в мастерских или самостоятельно заколачивая гвозди.

Материал - решает много проблем и столько же их создает. Начинающим надо работать только с деревом, поскольку такое оборудование легко ремонтировать и переделывать. Из дерева сделано оборудование в самых лучших американских скейт-парках и перевозное оборудование лучших профи-команд. Деревянные конструкции относительно легкие и прочные, покрытие из бакелитной судовой фанеры просто идеально (но дорого). Обычная 7 или 10 мм фанера в два слоя покрывает профи-оборудование, но по бедности годится и один слой, только на хорошем каркасе. Дерево должно быть хорошо просушено - как это не удивительно, но в России (а ранее - во всем Советском Союзе) это большая редкость. Поэтому в наших скейт-парках почти не встречаются деревянные сооружения. К тому же климат наш с кислотными дождями дерево гробит. Его также палят (сжигают) или разбивают в щепки хулиганы и вполне добрые хозяева пускают на топку. С бетоном и камнем проблемы безопасности отпадают полностью, но они требует высоких технологических навыков (кое-что из практики я опишу). Вообще, если ставить перед скейт-парком коммерческие задачи, оборудование надо заказывать мастерам (плотникам, каменщикам-бетонщикам или сварщикам), но не давать им никакой самостоятельности и не торопить. На каждом технологическом шаге кто-то из продвинутых роллеров, пускай даже 11 лет, должен проверить их представление о том, что они собираются делать и что из этого должно получится. Каким бы богатым и навороченным не был заказчик оборудования и каким бы золотым резцом не считал себя мастер, надо настойчиво и не обидно объяснить им, что их мнение ничего не значит. И очень необидно объяснить, что только этот 11-летний мальчик должен принимать решения. Правда для этого мальчик должен покататься до того в нескольких скейт-парках, посмотреть несколько скейт-видео, а главное много чего из трюков делать.

Может я нудно все очень излагаю, но я столько видел безнадежно угробленного металла...В Саратове на Набережной - целое кладбище. Кстати в России, Украине, вероятно и в странах Балтии - это основной материал. А сварные - это мастера, на которых роллеры молятся, многие, кстати и учатся этому ремеслу. Для каркасов используются трубы, уголки, швелера, арматура - какие угодно. Причем для фанерных или полимерных настилов в том числе. Надо помнить, что капля камень точит, а детишки от сваренных игровых площадок обычно быстро оставляют рожки да ножки: от ударной нагрузки и вибрации сварные швы разваливаются. Там, где возможно, нужны соединения на болтах (затянуть, концы согнуть, резьбу расклепать - чтоб ни одна зараза не раскрутила). Все настилы делают из листовой стали 4 мм - она естественным образом принимает радиус выгиба, нужный для катания и не деформируется от ударов. Все что толще - невозможно правильно выгнуть. Все, что тоньше, быстро покроется вмятинами от роликов, например при приземлении с двух-трех метров 80 кг туши какого-нибудь юного акселерата и только на одно колесико - посчитай-ка нагрузочку!

Теперь о некоммерческих скейт-парках. Все оборудование надо делать самим. Это на самом деле приятно, но главное - делает вас клубом. Новичок принимается тоже через работу, а она ведь всегда есть, потому что всегда хочется слепить что-нибудь новенькое. А кататься на только что сделанном оборудовании... Это такое возбуждение, я даже и не буду сравнивать, а то девушки (которые все еще девушки) будут считать, что я недооцениваю возбуждение от них.

Главной особенностью скейт-оборудования является необязательный характер почти всех размеров. Чтобы экономить время и деньги, все чертежи будущего сооружения приводятся в соответствие с размерами материалов, например листов фанеры или стали, длиной труб или досок и т.д., чтобы использовать большую часть материала цельными листами и кусками и не выбрасывать обрезки. Теперь начнем с самого простого и необходимого для первых трюков, а потом будем матереть и богатеть.

1. Тротуар - простейший из так называемых фанбоксов (funbox - ящик для забав, для баловства). Горизонтальная плоскость, то есть настил с металлическим, фанерным или дощатым покрытие на высоте 15-40 см над землей на ножках или на каркасе. Ширина тротуара для спокойного проезда одного человека от 80 см, лучше 1м, можно больше, если он к чему-то широкому будет представляться. Длина не меньше 2 метров. На одном из краев тротуара по всей длине можно пустить бордюр (рельсу или швелер), верхняя грань, которого поднята относительно тротуара еще на 20 - 30 см. Вместо бордюра может быть наклонная труба с большей высотой в 50-60 см и меньшей в 20-30. Кстати второй край тротуара также по всей длине - это тоже полноценная грань. По ширине тротуара с одной стороны можно сделать заезд и даже с радиусом. Вторая оставляется без съезда для трюков с соскоком. Тротуар должен быть тяжелым и не ерзать, когда по нему скользят. В то же время 3-4 роллера должны спокойно его перемещать и устанавливать, например в наклонном положении, опирая на скамейки или парапеты.

Для верности снизу все конструкшены (особенно легкие перильца и трамплины) обуваются в галошки или презики (кому как нравится). Делаются они из обрезков шланга (не гладкого с продольной насечкой), естественно обрезки надо еще продольно разрезать и раскрыть. На металлические <ступни> они привязываются проволокой, к деревянным прибиваются гвоздями с расправленном виде. Насечка располагается поперек возможным смещениям.

2. Крокодил - это также самый простой фанбокс: малый трамплин, соединенный с наклонной плоскостью. Это значит, что вылетать с него на большой скорости не обязательно, можно просто перекатывать. Высота трамплина 30-40 см, длина наклонной плоскости - 2 метра, ширина всей конструкции не меньше 80 см. Общая длина (а рама должна быть цельная) вычисляется на чертеже, учитывая точный профиль трамплина. А вот это уже целая наука.

3. Трамплины (jampramps) и четвертушки (quoterpipes) - они вообще как корабли, каждый имеет свой характер и каждому следует давать при рождении свое имя. Радиус выгиба зависит от высоты задней стенки трамплина. Чем выше трамплин, тем более пологий радиус может он иметь. На малых трамплинах высотой 30-50 см радиус выгиба - 2.4 - 2.6 метра, на средних трамплинах или приставных радиусах к фанбоксам с высотой 60-80 см радиус задается в 2.7 - 2.9 метра, все, что выше делается с радиусом 3 или даже 3.2 метра. Понять, что такое радиус, можно только реально начертив его на асфальте или бетоне: просто берете рулетку, разматываете до отметки, скажем 2 метра 50 см, и один человек держит за один край (0 см) в центре круга, а второй, прижимая кусок мела к отметке 250 см, чертит им большую дугу. Рядом с ней надо начертить и дуги с другими радиусами. Потом хорошенько навести их краской - пусть живут вечно. К этим радиусам можно прикладывать всякие реальные штуки (доски или металлические уголки) или пририсовывать мелом гипотетические и весьма предположительные (но от этого ничуть не менее упоительные) конструкции. Их следует бессовестно расхваливать (если они твоего авторства) или беззаветно обливать грязью (все чужие). На самом деле кататься будут все, поэтому обсуждение каждого проекта должно быть основательным и нужны чертежи в натуральную величину.

На фанере или ДВП таким же человечьим <циркулем> надо сделать шаблон радиуса - две стороны шаблона должны давать прямой угол, третья сторона - лежащий на нем радиус. Пока вы еще не прочертили на прямоугольном куске фанеры радиус, этот самый кусок можно по всякому двигать, например оставляя на короткой стороне ровно 30 см. <Положив> радиус на длинную сторону так, чтобы он слился с ней в месте заезда, вы получаете точную длину трамплина. Собственно это и будет профиль (вид сбоку) трамплина или четвертушки. Прямо на шаблоне размечается положение вертикальных стоек и поперечин рамы. Нормальная ширина трамплина 1 м, минимальная 80 см, если лист фанеры имеет ширину 120 см - резать <лишнее> не стоит. Но при ширине листа в 154см, 50 или 60 см можно отрезать и пустить на заднюю стенку. Длину будущего настила определяют по шаблону шнуром - она значительно больше, чем просто прямая от верхней точки трамплина до его заезда. Нужно еще добавить 15-20 см на горизонтальную часть заезда.

Итак, имея шаблон боковых стенок и точное представление о настиле, можно делать раму - сварную или деревянную. Рассмотрим деревянную, делается она из бруса 4х6 или 5х5 см, соединение лучше шиповое или вполдерева (но тогда все укрепляется рамовыми уголками на шурупах). Соединения проклеиваются. Гвозди также обмакиваются в клей, шурупы (а их надо использовать чаще) тоже. Боковые стенки трамплина (радиусы) лучше делать цельными из толстой фанеры 14-20 мм или широкой доски-дюймовки (можно 30мм). Выпиливаются они по шаблону электролобзиком, насадкой-лобзиком на электродрель или простой правильно заточенной неширокой ножовкой. Рама уже без настила и задней стенки должна быть крепкой и жесткой (с диагоналями). Необыкновенно важным и для деревянных, и для металлических рам является то, что настил будет отгибать раму в месте заезда вниз - ломать и рвать дерево, срывать сварные швы, гнуть металл. Жесткость и прочность конструкции здесь должна бытьудвоена. Листовая сталь 4 мм (никакая другая), как я уже говорил, укладывается на радиус просто с удовольствием под собственной тяжестью, каркас под нее нужен просто под швы, скажем 0.8х1м. Для дерева ребра жесткости нужны чаще - 40х50 или 30х80, например. Чтобы выгнуть фанеру, закрепляют вначале ее верхний край, а потом просто сидят на ней вдвоем и вкручивают шурупы - самое тяжелое в средней поперечине трамплина. Фанера нужна без сучков, лучше березовая. Толщина 10 мм самая оптимальная, у профи - два слоя 7 мм. Финская или судовая бакелитовая фанера притягивается к раме только на болтах с гайками и под большим грузом или с домкратами - это делается только в условиях хорошей мастерской с кран-балками. Дешевле всего для больших четвертушек делать настил из доски-дюймовки или тридцатки и для гладкости сверху оббивать тонким металлом или жестью. Только помните, что все неровности они сразу обтянут под утюжкой коньков.

Горизонтальная часть заезда - самая ответственная. Сталь 4 мм сама решает эту проблему, только надо оставить за рамой 20 см, они лягут на асфальт как надо. При дощатом настиле самое простое: последняя доска стесывается снизу по всей ширине четвертушки до остроты ножа, покрытие (пластик, ДВП, тонкая фанера, жесть или тонкий металл) выпускается на 20 см вперед на асфальт. Потом правда, оно будет все равно задираться, придется его к асфальту прикручивать на дюбелях: сверлить дыры глубиной 7 см, вбивать деревянные пробки и в них вкручивать шурупы с широкими шляпками или, вставляя широкие шайбы. Самое надежное на больших четвертушках с фанерным настилом жестко приварить в месте заезда полосу металла 4-6 мм толщиной. Она стачивается электроточилом снизу до той же остроты ножа. При перевозке и переноске как раз этим местом нельзя ронять ее на ноги. И опять до той же остроты и только снизу стачивается фанерный заезд трамплина. Для крепости его сразу же надо пропитать эпоксидной смолой или водостойким клеем (на худой конец ПВА) и обтянуть тканью, лучше джинсой, можно просто бинтом. Снизу под задней стенкой трамплин обувают в галошки - прибивают резиновые тормозные накладки (смотри выше).

Покраска готового изделия не только приятная, но необходимая вещь. Низ рамы красится обязательно для защиты от гнили или ржавчины. Настил из металла (любого) красится только по краям, остальное заполируют пятыми точками роллеры. Крашеная фанера становится водостойкой и скоростной. Скорость на отфугованных и покрашенных досках значительно возрастает. Теперь можно давать конструкшену имя. Это делается, чтобы избежать путаницы при погрузке, при судействе, при разработке программ показаловок, при обучении и т.д. Когда на площадке больше двадцати <этих фиговин> тыкать в каждую пальцем просто глупо.

Тем не менее, дадим основные группы оборудования с радиусами (кстати, везде вогнутые участки скейт-оборудования называют transition - транзишн): ╥ трамплин (jampramp) - выгнутая наклонная плоскость (ramp - склон) с высотой задней стенки от 30 до 80 см. Соотношение длины и высоты делают трамплины или выносящими вперед (условно прыжок в длину) или выносящими вверх (прыжки в высоту - это уже одна из конкуренций).

Трамплины для сальто - отдельная вещь (начинающим, кстати, не самая нужная), для продвинутых можно передрать размеры трамплина ROCES ╥ спайн (spineramp) - симметричный встречный высокий трамплин с выносом вверх, каждый из радиусов вверху заканчивается тонкой трубой, между ними оставляется щель ╥ четвертушка (quoterpipe) - выгнутая наклонная плоскость с горизонтальной площадкой (балконом) на высоте от 120 см до 250 см (длина такая же - отсюда и <четверть трубы>) и шириной от 1.9 до 3.7 м, достаточной для приземления с вращениями после высоких вылетов и достаточно долгих скольжений на отбиве (коупинге, трубе) в месте, где рампа переходит в балкон. Балкон широкий (60 -100 см) и с перилами (на высоте 1 м) для ограждения ╥ вынос (take off ramp - тейк офф рамп) - нечто среднее между четвертушкой и трамплином; позволяет и прыгать вперед (высота - от 30 до 120 см - значительно меньше длины) и делать рамповые трюки, например с разворотами на плоскости (ширина 60 -120 см), балкон узкий (30-60 см) без трубы ╥ локоть (hip) - четвертушка без балкона, но с трубой или двумя наверху, и с шириной заезда значительно большей, чем длина боковой стенки. Служит для трюков после вылета и приставляется под разными углами к прыжковым рампам. ╥ заезд на стену - четвертушка, у которой высота значительно больше длины боковой стенки. Отбив с балконом может находится на высоте 2 м и больше или просто переходит в вертикальный участок стены, где катаются на высоте около 5 м ╥ полтрубы (halfpipe), просто рампа, верт (vert) - это две четвертушки c вертикальными участками, связанные между собой внизу плоскостью (flat bottom) длиной 3.5 - 4.5 м. Ширина - не меньше 3 м. Естественно, по верху рампы есть отбивы из труб в 1.5 - 2.5 дюйма (они выступают из транзишн и балкона на одну треть) и широкие балконы с перилами для ограждения. Сейчас в моде сложные формы коупинга, например с полукруглым выступом. Рампы разной высоты могут комбинироваться через спайн такого же радиуса или перекат. Вверху рампа может иметь разгонную горку или участок с увеличенной вертикалью. Могут быть замкнутые кострукции из трех рамп для движения по кругу и т.д. Самая бешеная фантазия у Тони Хока, построившего на арене для боя быков в Мадриде нечто со всеми новомодными штуками, да еще и с fullpipe (полной трубой) диаметром 3 метра ╥ минирампа (если употребляется в единственном числе) - это полтрубы высотой 2.5 м, то есть без вертикальных участков, все размеры рампы и смысл трюков почти те же, но не так опасно.

4. Фанбоксы - сборные, обычно, сооружения из центрального горизонтального возвышения и радиусов, съездов (посадочных рамп - landing ramps) и перил или парапетов. Что-то вроде сцены, на которой все выкрутасы замечательно видны, вылеты высоки, но приземления безопаснее, чем просто на уличном рельефе. Центральная часть фанбокса - стол высотой 60, 80. 100 или 120 см и делается как стол или сценический подиум. Кстати он сразу должен годится для исполнения танцев (брэйка, хип-хопа и прочего), показа моделей одежды, игр со зрителями и всякого такого. Один из приставных блоков нужен в виде стандартной лестницы. Минимальные размеры стола 2х3 метра. Чем они больше, тем спокойнее вылетать, а значит эффектнее будут трюки. Но все блоки должны нормально грузиться - так что для перевозного оборудования эти же размеры и максимальные, для одного блока, но их может быть сколько угодно. Свинчиваться они должны на болтах с гайками очень плотно. Вообще никакое оборудование не должно ни шататься, ни пружинить, ни стучать (это признак плохой опоры).

Итак, чертеж фанбокса делаете мелом на бетоне в натуральную величину, учитывая размеры фанеры или листового железа. Настил делают из двух слоев 10 мм фанеры на раме с ячейкой 50х50 или из доски 30мм + тонкая (0.8 мм) сталь или 5 мм фанера. Слабые материалы для стола и посадочных съездов не годятся - на них будут грохаться с большой высоты и вполне часто только на один ролик. Никаких сучков, никаких незагнутых гвоздей, ничего хлипкого. Сварная рама должна быть вся расперта диагоналями из арматуры. Деревянная из бруса 6х5 (минимум) на соединениях вполдерева и скреплена на шурупах рамными металлически уголками и напиленными из толстой фанеры треугольниками. Рама собирается отдельными трехметровыми <лестницами>, в качестве перекладин у которых вертикальные стойки длиной (для начинающих) 80 см минус толщина бруса сверху и снизу и минус толщина настила.

Сам по себе стол ни на что не годится. К нему привинчиваются выносы и косые съезды. Простейший конструкшн называется флайбокс(flaybox). Высота стола для начинающих оптимальна в 80 см, к нему приставлен вынос (той же высоты) с радиусом выгиба 2.8 м - это со стороны разгона (о разгонной горке чуть позже, но здесь она нужна высотой 120 см). С другой стороны так же очень плотно и намертво приставляется посадочный съезд (лэндинг рамп). С одного бока по всей длине грань можно оббить металлическим уголком. С другого проще приварить опять же по всей длине перила высотой 120 см, но они будут очень опасными, поэтому лучше или не делать их вообще или сделать их в виде парапета со стенкой и верхней плоскостью (шириной 30 см) полностью обшитыми прочной фанерой на каркасе.

Квадратный стол (1.5х1.5) со всех сторон окруженный косыми съездами, грани которых еще и сходятся, это уже пирамида (вообще-то усеченная). Все ее грани образуют тупые углы, поэтому через пирамиды делают очень высокие и сложные прыжки, флипы, вращения - падать на пирамиду относительно безопасно.

Прямоугольные бетонные или деревянные скамейки (banks) можно рассматривать как небольшие фанбоксы. На гранях сидений и спинок скользят, по сидениям прокатывают с всякими хватками (грэбами), можно перепрыгивать скамейки во всех направлениях. Единственное, чего не может быть на скамейке в экстрим-зоне - это всевозможных бабулек, собачников и алконавтов. Если вы уже примутили для себя скамейку, она должна быть бешено разукрашена и смачно натерта парафином, чтобы мысль о посиделках даже не тревожила никакие посадочные места. С той же тщательностью надо относиться к всевозможным бетонным парапетам и уступам, оказавшимся на территории скейт-парка.

5. Разгонки (разгонные горки - launchramps) - для соревнований в стритстайле нужна хорошая начальная скорость. Для этого примерно под углом в 30 градусов делают прямые съезды - здесь дешевле всего обойтись дюймовой (~ 25 мм) доской или тридцаткой (30) на поперечном каркасе и стойках из бруса 5х5 см (через 50-60 см). Все гвозди утапливаются в дерево и загибаются. Все соединения вполдерева и на уголках. Все прямоугольные ячейки рамы распираются диагоналями. Для начинающих оптимальна высота балкона в 120 см и метровые перила, чтобы отталкиваться дополнительно. Ширина балкона (60-80 см). В месте перехода к асфальту доски надо стесать снизу до остроты ножа, сверху еще оббить тонким металлом, фанерой или жестью, а когда они начнут заворачиваться еще и прибить их к асфальту дюбелями. Прямые разгонки делают до 3 м высотой, еще и перила ставят, но это для профи. Самая замечательная разгонка - Эс-разгонка (S-профиль) - ее нижняя часть имеет вогнутый радиус, мягко переходящий в асфальт, а верхняя - выпуклый перекат, очень плавно переходящий в балкон. Средняя часть на высоких эс-разгонках может иметь достаточный долгий и страшный вертикальный участок. На S-разгонке происходит <выстреливание>: вначале мощное отталкивание от верхних перил руками, затем на выпуклом перекате происходит замедление (с накоплением кинетической энергии), потом быстрое падение вниз на вертикали и еще более быстрое выпуливание на нижнем радиусе.

6. Перила (Rails), грани, трубы, рельсы и бордюры на улице бывают какие угодно, поэтому и вы можете лепить, что душе угодно. Общие требования такие: длина не меньше 3 метров, полная устойчивость и (неплохо +) неукрадаемость - это достигается простым приклеиванием на бетон. Кстати бетон делается тщательным перемешиванием цемента марки 400 - 2 больших совковых лопаты, речного (то есть несоленого на вкус, не морского) песка - 4 больших лопаты и мелкого или среднего щебня (окатанный гравий чуть хуже, но тоже пойдет) - 6 лопат. Пропорция вообще-то 1 к 2 к 3, но два-четыре-шесть - звучнее, а мешать реально легче как раз этот набор. Мешают все насухую, без воды до полной однородности, потом понемногу добавляют воды и опять мешают до густоты сметаны, чтобы не растекалось, а расползалось.

Железнодорожная рельса просто откуда-нибудь очень дружно (недружно крупнотоннажный чугун вообще не одолеть) берется подсовыванием ломов или труб и укладывается на приготовленный вал из бетона крутого замеса (чтобы и расползался не очень). Сверху на бетон при всех работах сыпят чистый сухой цемент, а потом когда он впитывает влагу, его затирают до полной гладкости и красивости - это называется почему-то железнение. Теперь самое простое, но очень ответственное - нужны три дня отвратительной сырой погоды, или накрыть бетон и несколько раз в день поливать и так несколько дней. А еще не пускать собак и гадливых детишек топотать своими маленькими лапками по свежему бетону - вы еще только будете упоительно затирать последний краешек бетона, а какая-нибудь бодробегущая тварь уже станет попирать особо дорогой вашей костенеющей пояснице беззащитно сырой и серенький кусочек.

Специальная сваренная из двухдюймовых труб скамейка в натуральную величину - это очень круто. Из труб делается передняя грань сидения и верх спинки, остальное (сплошной настил и обшивка спинки) из плоских полос или тонкого швелера. Опять же эта скамейка не должна своим внешним размалеванным видом и обилием парафина внушать мысль о вкушении седалищного отдохновения.

В практике соревнований и западной торговли оборудованием выделяются несколько типов перил: ╥ GROUND HOGG (граунд хогг - боров) - низкая горизонтальная длинная труба, поднятая на стойках на 20-30 см ╥ BRIDGE (бридж - мост) - поднятая на двух закругленных стойках труба (точнее большая скоба) с опорой еще на одну приваренную в центре ногу. Общая высота 40-60 см. ╥ SLANT (слант - косой) - наклонная труба, верхняя часть на закругленной стойке высотой 60-80 см, низ лежит на земле ╥ KINK (кинк - судорога, изгиб) сложная конструкция из высокого (на высоте 60-80 см) горизонтального участка длиной метра полтора-два, плавно переходящего в наклонную трубу и затем так же плавно в низкую горизонтальную длинную трубу.

Анатомия





Даже в том случае, если Вы - роллер-эксперт, Вам нелишне будет прочитать эту статью, т. к. вряд ли Вы знаете, как правильно называются все части Ваших коньков.

Итак, начнём с самого верха. Та штука, в которую Вы вставляете свою ногу называется внутренним ботинком (liner). Пластиковая манжета (cuff) придаёт ему жёсткость для того, чтобы роллер не получил вывих или растяжение. На большинстве коньков она крепится шарнирно и позволяет ноге наклоняться вперёд-назад, а на некоторых моделях для стрита - даже вбок. Впрочем, можно развязать шнурки и ослабить клипсу (buckle), если таковая имеется, - и наклонять ногу практически под любым углом. На некоторых моделях прямо под манжетой проходит силовой ремень (powerstrap), который обеспечивает ноге дополнительную фиксацию и страховку на тот случай, если нечаянно расстегнётся клипса. Ещё ниже находится сам внешний ботинок (boot, shell), который на современных моделях становится всё более толстым - это продлевает ему жизнь при скольжении по шероховатым поверхностям (или при падениях :). В самом низу находится рама (frame), на которой обычно располагается соул (soul), т. е. внешняя часть "подошвы" ботинка, демон (demon), т. е. её внутренняя часть, грайнд пост (grind post) - вставка для скольжения по трубам и иже с ними, грайнд плэйт (grind plate), предназначенный примерно для того же самого, и колёса.

Колёса - это особая статья. Мало того, что они сами бывают разного диаметра и плотности, а также с разными подшипниками, так их ещё можно и располагать на разной высоте !

Но - обо всём по порядку. Сначала поговорим о диаметре и плотности. Считается, что колёса большего диаметра предназначены для верта (vert), а меньшего - для стрита (street). Однако, вряд ли Вы найдёте на нормальных агрессивных роликах колёса диаметром больше 65 мм... Теперь - о плотности. Здесь всё наоборот - чем больше плотность, тем колёса более "стритовые". На мой взгляд, всё, что твёрже 90A, предназначено для стрита; всё, что мягче - для верта.

Подшипники. На агрессивные коньки их ставят трёх моделей: ABEC 1, ABEC 3 и ABEC 5. Чем больше номер, тем быстрее подшипник. Более быстрые - для верта, более медленные - для стрита. Получается, что оптимальный вариант - ABEC 3, хотя я катаюсь на RollerBlade CI-5 на ABEC 5 и до сих пор не испытывал никаких неудобств ...

Теперь последнее - варианты усрановки колёс (setup). Благодаря тому, что на многих агрессивных (и не только) коньках есть специальные шайбы, позволяющие поднимать или опускать колёса, появилось множество вариантов их установки. Эта опция используется в основном в верте для подгонки положения колёс под диаметр рампы (верта, пайпа), хотя можно и увеличивать таким образом расстояние между колёсами, чтобы легче было скользить по трубам или граням.

 

Новые ролики

Если Вас беспокоит проблема выбора роликовых коньков, то эта статья - для Вас. Заранее оговоримся, что речь будет идти о роликах дороже $150, так как дешевле в России купить хорошие коньки Вы вряд ли сможете. Естественно, речь пойдёт о выборе агрессивных роликов. Итак, если Вы располагаете необходимой суммой, продолжим разговор.

Первое, на что следует обратить внимание, - легко ли заменяется рама и заменяется ли она вообще... Если рама прикручивается винтами и для её замены достаточно лишь открутить эти винты - у Вас не будет проблем с рамой. Если рама - съёмная, но клёпанная, её замена может доставить Вам неудобства в связи с необходимостью поиска специалиста, который эту самую раму Вам приклепает. Если же раму вообще невозможно заменить - лучше и не смотрите на эту модель, т. к. при достаточно интенсивном катании даже самая хорошая рама может сточиться за один сезон...

Второе - подшипники. Здесь нет единого мнения, но я склонен считать, что лучше брать модель на ABEC 5 или, хотя бы, ABEC 3 - быстрота никогда не помешает, а если подшипники сделаны хорошей фирмой, - Killer Bees, Kryptonics и др. - то они продержатся достаточно долго и должны пережить и колёса, и раму.

Далее - ботинок. Они бывают двух видов: мягкие и жёсткие. Выбор ботинка - исключительно дело вкуса, т. к. они практически не отличаются, хотя считается, что мягкие - более комфортные, а жёсткие - более долговечные.

Также следует обратить внимание и на внутренний ботинок. Агрессивные ролики практически не вентилируются за неимением необходимых отверстий. Поэтому материал, из которого изготовлен внутренний ботинок, играет большую роль. Например, на RollerBlade CI-5 он сделан из материала CoolMax, который позволяет ноге "дышать". Однако за хороший материал придётся побольше заплатить...

Надеюсь, что эти советы хотя бы немного помогут Вам в выборе роликовых коньков и Вы будете кататься с удовольствием!